シャソルネイフレデリック・コサール / Chassorney Frederic Cossard 商品一覧 ez-Wine

シャソルネイフレデリック・コサール / Chassorney Frederic Cossard

シャソルネイ / フレデリック・コサール
Chassorney / Frederic Cossard

現オーナーであるフレデリック・コサールが自らドメーヌ・ド・シャソルネイを立ち上げたのは1996年。
当時、ワインとは無縁の酪農の家系で育ったフレデリックは、厳格な父親の影響の下、家業を継ぐために ENIL（国立乳産業学校）で乳醗酵を学ぶ。学校を卒業後、父親の命令で、ボストン近郊にある乳製品会社Bongrainに 2年間の研修予定で無理やりアメリカに旅立つも3週間でフェードアウト。その後、家業を継がないことを決めた彼は、父の下を離れ以前から興味のあったワインの世界に裸一貫で飛び込む。
その時、23歳だった彼は、ボーヌとサヴォワの醸造学校でワインを学び、最小限の投資でクルティエの仕事を始める。
何も伝のない中、紙と鉛筆と電話と車だけで片っ端からブルゴーニュのドメーヌの門を叩き、粘り強くワインの交渉に当たり次第に顧客の信用を勝ち得るようになる。
途中、ニュイ・サン・ジョルジュのネゴシアンでワインのブレンドを担当しながら10年間クルティエ業を勤める。その間、「ブルゴーニュのワインは全て飲み尽くした」という彼は、自らの理想のワインをつくるために、ドメーヌ立ち上げを決意する。
1996年、彼は義理母（当時）と一緒に念願のドメーヌを立ち上げる。2005年、新たにワイン醸造所を建設し、その翌年にネゴシアン・フレデリック・コサールをスタートし現在に至る。

現在、フレデリックは10haの畑を5人で管理している。（繁忙期は季節労働者が数人手伝う。）
彼の所有するブドウ品種は、ピノノワール、シャルドネ、アリゴテで、樹齢は若いもので8年。平均樹齢が50年で、古樹になると樹齢が80年に達する。彼の提唱するVin Vivant (活きているワイン)をいつかグランクリュで表現することを目標にしながら日々探究に絶えないフレデリック。2000年から畑のプレパラシオンに病気の耐性を強化するホメオパシーを取り入れ、ブドウの活性化を図る。醸造面でも、粒単位での選果、SO2無添加、ノンフィルター、徹底した温度管理、地中カーヴの増設など、大胆でありながら繊細にして努力家の彼は、良い品質のワインをつくるために支払う代償は全く惜しまない。

≪2018 年の特徴≫
太陽を感じる重厚な果実味とスマートな骨格が長熟を予感させる、品質と適正収量に恵まれたグレートヴィンテージ！クヴェヴリ・卵型タンクでの挑戦がついに始動！！
2018年は前年同様にブドウが早熟の年で、2011年以来7年ぶりに適正な収量がとれた年だった。冬は平常で、春は雨が多かった。開花は6月の初めと例年よりも2週間早く、この頃から雨が止み快晴が続いたおかげで花ぶるいもなく、全てが順調にいった。夏は一転、乾燥した天気が続いた。6月から8月まで全く雨が降らず暑い日が続いたため、一時は日照りによる水不足が心配された。収穫直前までは、果皮が厚く果汁の少ない粒の小さなブドウを収穫することになると予想していたが、反して、果汁をたっぷりと含む、フェノールのしっかりと熟したジューシーなブドウを収穫することができた。この展開は、日々畑や自然を観察しているブルゴーニュの生産者でさえも予想していなかったミラクルな出来事だった。醸造においては、ブドウ自体の糖度が高い一方で、発酵を促す窒素とバクテリアの繁殖を防ぐリンゴ酸が少なかったため、かつてないほど仕込みに注意を払わなければならなかった。（かのロマネ・コンティのオーナーオベール・ド・ヴィレーヌ氏も、2018年は彼の仕込んできたミレジムの中で最も複雑で難しい中の一つに数えられると述べている）。赤は例年通り12月には全てのワインがほぼ整ったが、白は発酵期間が長引き、最終的にワインに仕上がったのは例年より数か月遅い、2020年2月の下旬だった。ワインの特徴については、赤は全体的にエレガントかつ果実味が豊かで（コート・ド・ボーヌはコート・ド・ニュイよりもより果実味に凝縮感がある）、白はいつもよりも酸がまろやかだがはっきりとした骨格があり、赤白共にシャソルネイのワイン愛好家であればきっと記憶に残るようなワインに仕上がっている。フレッド自身は、2018年の特徴を「飲みやすさの面では2017年、さらに洗練されたストラクチャーとバランスの良さにおいては2010年を彷彿させる」と評価する。

ドメーヌ白
ピュアかつミネラリーで、微かに甘みにも似たボリューム感があるところは2017年とタイプがよく似ている。今回は同じサン・ロマンでも、仕込みを樽とクヴェヴリに分けた二つのコンブ・バザンがあり、樽で仕込んだ方は濃厚な味わいに仕上がっているのに対し、クヴェヴリはよりミネラルが強調された清涼感と滋味のある味わいに仕上がっている。ブドウ自体は同じでも、仕込む容器の違いだけで二つのワインが全く別物に感じるほど印象が異なりとても興味深い。また、いつもはサン・ロマンよりもオークセイ・デュレスが味わいに濃厚感があるのだが、2018年は逆にサン・ロマンが濃厚で、ハチミツや焼きリンゴなどブドウの完熟感が際立つ。

ドメーヌ赤
日照量に恵まれた 2009年、2005年を彷彿させる力強さがある。太陽を一杯に浴びた果実味には、キメの細かいタンニンの収斂味に負けない濃厚でふくよかなコクがあり、長期熟成に耐え得るポテンシャルを予感させる。酒質はコート・ド・ニュイよりとコート・ド・ボーヌが圧倒的にボリュームがあり、同じ年のピノノワールとは思えないほど二つの地域のはっきりとした違いが出ている。今回はフレッドが新しく舵を切り始めた「脱樽熟」の片鱗を卵型セメントタンクとクヴェヴリを使ったサン・ロマン・スー・ロッシュとヴォルネイで堪能できる。樽熟やタンク熟成とは違った、濃厚な果実味の溶けるような柔らかな酒質、それを支えるミネラルとタンニンの滋味深いハーモニーが、今までの彼のスタイルにない新境地を開く。

ネゴシアン白
ワインはピュアで全体的に甘みにも似たボリュームがあり、洗練されたミネラルと重心の低い酸が絶妙なバランスを支え、ストラクチャーのしっかりとしたワインに仕上がっている。フレッド自身の評価として2018年は、ボリュームのあるまろやかな飲みやすさは2017年、そして骨太な骨格は2010年に通じるとのこと。彼個人としては2018年は特別の思いのあるミレジムとなったようで、白のほとんどの醸造が困難を極める中、最終的にバランスの良いワインにまとめ上げたことが大きな自信となったようだ。彼曰く、長年シャソルネイ&コサールのワインをお飲みいただいている皆さまには、ぜひ一歩深く踏み込んで、この年の背景にある醸造の苦労や難しさを感じ取りながらワインを堪能して頂きたいとのこと。私たちの陰の努力がワインを通じて伝われば、それこそ造り手冥利に尽きると語っている。さて、今回からビゴットは「脱樽熟」路線に沿って卵型セメントタンクとクヴェヴリで仕込んでいる。サン・ロマン同様に樽で仕込んだ通常のビゴットよりもストラクチャーがはっきりとありミネラルが強調されている。驚きはワインを開けてから数日経っても質が落ちないこと。むしろ開けた翌日以降の方が真価を垣間見ることができる。また、ピュリニー・モンラッシェ1級「フォラティエール」やシャサーニュ・モンラッシェ1級「アベイ・ド・モルジョ」は、今回新樽は一切使用していないが、ワインの力強さやふくよかさ、清涼感のあるフィネスのハーモニーは最高で、バランスで言えば今までの中で群を抜いている。

ネゴシアン赤
コート・ド・ニュイ地区は夏に積乱雲が発達し局地的に雹が降るなど、コート・ド・ボーヌに比べると夏の天候が幾分不安定で降雨量もあり涼しかった。収量に恵まれたことと、そしてミクロクリマが働いたことが、相対的にドメーヌの赤よりもエレガントで上品なワインに仕上がる結果となった。フレッド曰く、キャラクター的には2017年に似ていて、すぐに飲んでも美味しく飲めるワインに仕上がっているとのこと。ネゴシアンのワインとドメーヌのワインを飲み比べると分かるが、2018年ほどコート・ド・ボーヌ、コート・ド・ニュイの二つの地域のミクロクリマの違いがワインの味わいにはっきりと表れたミレジムは本当に珍しい。2018年からブドーの熟成に樽は一切使わず、卵型セメントタンク、そしてクヴェヴリを使用している。ブドーはフレッドの赤のベースとなるワインだが、二つの味わいの違いを利くことで、今後彼が目指すブルゴーニュワインの新しい形が見えてくる。また、ジュヴレ、モレ・サン・ドニとも試験的ではあるが一足先にクヴェヴリ熟成の新しいスタイルを堪能できる。今回のフレッドのニュースタイルのワインの大きな特徴は、開けて数日経ってもワインに安定感がありテンションが落ちないこと。むしろ開けて時間が経てば経つほどワインのポテンシャルが大きな波動を描くように上がっていくのに驚かされる。

天候と畑
2018年の冬は平常で、4月初めに寒波はあったが霜の被害にまで至らなかった。ただ、春は全体的に雨が多く、畑にトラクターを入れるのが困難だったため、散布作業の多くは手動で行わなければならなかった。開花は6月初めに始まり一気に終わった。6月に入ると一転、雨の降らいない乾燥した天気が8月まで続いた。ボルドー液の散布も7月 19日が最後。それ以降は病気の心配をする必要がないくらい太陽に恵まれた。ただ7月、8月は局地的に積乱雲の発生があり、特にコート・ド・ニュイはコート・ド・ボーヌよりも雹のリスクが高かった。今回の2018年は、ジュヴレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニなど幸い雹には当たらなかったが、一時的に豪雨のあったコート・ド・ニュイの区画とコート・ド・ボーヌなど全く雨が降らなかった地域との間にワインの味わいの特徴の差が良く出ている。収穫は例年よりも2週間早くスタートした。全体的には夏の乾燥した天候により収穫直前まで収量減を予想していたが、2017年の秋の終わりから2018年春まで降った雨の貯蓄が地中にストックされていたおかげもあり、最終的には予想をかなり上回る収量を確保できた。

収穫時期
ドメーヌ：9月上旬～9月中旬
ブルゴーニュネゴシアン：9月上旬～9月中旬

新たな挑戦
地球環境を考慮し将来的に樽の使用を止める方向に舵を切るフレッドは、今回初めて熟成に新樽を一切使用しなかった。また、並行して今回から新しく樽に代わる熟成にクヴェヴリと卵型セメントタンクを導入した。ブルゴーニュワインを知り尽くしたフレッド。彼自身樽で熟成させたブルゴーニュワインの伝統的なスタイルの魅力も認めているが、以前から樽の効用について疑問と熟慮を重ねていたようだ。元々はワインの輸送手段として使われていた樽。それが今は樽がワインの価値を決める異常な状況に疑問を呈した彼は、現在起こっている森林伐採による気候の変動と相まって、近年樽に対する憂慮が強まった。そんな中2017年の冬、彼はワイン文化の起源であるジョージアを訪問し、そこで多くの生産者に出会い、クヴェヴリで仕込んだワインに文字通り恋に落ちた。フレッド曰く、樽の味わいにマスクされないミネラル溢れるピュアなワインを飲んで体に電撃が走ったようだ。更なるテロワールの表現のため、樽に代わる熟成手段を探していた彼にとってクヴェヴリはまさに奇跡の出会いだった。樽に代わる容器としてすでに卵型セメントタンクは候補にあったが、そこにクヴェヴリが加わった。その場ですぐに行動に移し、ジョージアの有名な作り手に特注し、ステンレスの蓋ができる950リットル～1400リットルのクヴェヴリを10壺購入。またジョージアのスタイルをリスペクトし、クヴェヴリがすっぽり地中に埋まる盛り土と石積みの壁をわざわざカーヴ内に施した。一方、卵型セメントタンクについては、今ある最小規格の17hl を購入し、今回は量のあるビゴット、ブドー、サン・ロマン赤、ヴヴレーで試験的に試してみた。今後はオーダーメイドにより各キュヴェの量に合わせた卵型セメントタンクを仕入れ、最終的に樽の使用を止める方向で考えている。

醸造
白はブドウの窒素不足により発酵に苦労した。赤はフラージュ（足で果帽をやさしく果汁に踏み込む作業）を1回のみと、前年同様軽く果房を濡らす程度のルモンタージュを数回行い、いつもよりもマセラシオンに時間をかけてポリフェノールを引き出す柔らかな抽出を心がけた。醗酵温度は23℃～24℃以下に保った。2018年は赤白共にリンゴ酸が少なかったため、常にボラティルのリスクと戦わなければならなかった。

価格
ブルゴーニュでは、収量の他、需給関係により価格が決まる傾向にあり、ここ数年値上がりが続いている。フレッドは、ドメーヌは区画ごとの収量を参考に、ネゴスは買いブドウ価格に基づき決定しているが、2018年は特に超有名畑の高騰が激しく、バタール・モンラッシェの仕込みは断念せざるを得なかった。2010年の初リリースからフレッドが魅了されているフォラティエールは、大きく高騰したもののリリースに至った。

≪2018 年初リリースのメルキュレイ≫
今回から新たにメルキュレイがネゴスに加わった。メルキュレイと言えばフレッドの妻ロールの出身地。「最愛のロールのために彼女の出身地であるメルキュレイの最高のワインをつくりたい！」というフレッドの情熱が今回のワインを生み出した。コンセプトはネゴスのボジョレーと同じ。コート・シャロネーズはブルゴーニュワインだがコート・ドールに比べ注目度が低い。だが、畑を厳選するとコート・ドールに勝るとも劣らない素晴らしいテロワールがたくさん眠っている。今回のメルキュレイレ・ヴィーニュ・ブランシュも然り。2018年から去年までリリースしていたリュリー1級アン・ヴォヴリーを止め、それに代わるコート・シャロネーズのワインとして「メルキュレイ・レ・ヴィーニュ・ブランシュ」が選ばれた。

≪2017年の特徴≫
2017年はブドウが早熟の年だった。4月終わりに、特にコート・ド・ボーヌ地区を中心に遅霜が降りたが、各村々が藁束を焚き木にするなど、前年の教訓を生かし前もって霜対策を行ったおかげで、被害は最小限に抑えられ適正収量を確保することができた。一般的に2017年の評価は「早熟で収量の取れた2011年に似ている」とされる。ただ、気候に恵まれブドウが早熟だったからこそ、収穫のタイミングがワインの品質を大きく分けた。「いかにフェノールの熟しを見極め、早く収穫し酸を確保するかが大きなカギだった。ドメーヌによっては、タイミングを逸し酸が落ちて厚みだけが強調された味わいの平坦なワインも多く見かけるので要注意！」とフレッドは言う。彼自身2017年は、「白は2011年のピュアな飲み口の良さに加えて、バランスの良い骨格と複雑味を兼ね備えた2010年の2ヴィンテージの特徴を併せ持っている。そして赤はタンニンの柔らかい2016年、フェノールがしっかりと熟し酸がエレガントな2008年の特徴があり、白赤共に秀逸でハイレベルな年」と評価している。ブドウの完熟感に加え、柔らかくまろやかな酒質とワインの骨格、後半から上がるミネラルの複雑味とのハーモニーが素晴らしく、まさに偉大なブルゴーニュワインを予感させる。フレッドの真骨頂と言うべき、重厚ながらも背骨となる緻密なミネラリティは健在で、ワインに良い緊張感と、品格を与えている。 2017年は、2016年よりもワインが全体的にまろやかでまとまりがあり、今飲んでも十分に美味しいが、余裕があれば熟成を経て開花する各キュヴェの個性ある輝きもぜひお楽しみいただきたい。

ドメーヌ白
全体的にピュアで透明感がありミネラル感が心地よい。微かに甘みにも似たボリューム感があるところは、フレッドの言う2011年に通じるところがあるが、一方、骨太で控えめな酸とクリスタルなミネラルが骨格を形成しているところはまさに秀逸な年と言われる2010年を彷彿させる。

ドメーヌ赤
果実味もタンニンも全体的に柔らかく口当たりが心地よい。今の時点で味わいにハーモニーがあり、若い段階でも十分に美味しいワインに仕上がっている。特に、タンニンはマラシオンの期間を少し長めに取ったにもかかわらず抽出が優しく、ポリフェノールをしっかり含んだしなやかな果実味を絶妙なバランスで支えている。2016年に似た染み入るような優しい味わいに、しなやかな果実のコクが加わったのが2017年の性と言えよう。 2017年は、遅霜の被害に遭ったサン・ロマン以外は、白赤共にブドウの病気もなく収量に恵まれた当たり年だった。ただ、ブドウがいつもよりも早熟で酸が落ちるのが早く、収穫のタイミングが非常に難しかった。その酸とフェノール熟成のタイミングを見事に見極めたフレッドの審美眼が今回リリースするワインの中で随所に光っている。

ネゴシアン白
霜の被害がなかったため、熟成がそろい、バランスよく、収量も取れた。味わいはエキスに透明感があり、酸も骨太で重心が低い。フレッド曰く、ワインの骨格、アルコールのボリュームは2010年、2011年を彷彿させるが、むしろ緊張感のある酸とダシのように澄んだミネラル感は2008年にも通じる印象を受ける。ビゴットは、さすがフレッドの看板ワインのひとつだけあって、フレッド節が効き、安定感がある。丁寧な仕事、収穫時期を見定めるセンスとさらに当たり年とが重なり、フレッドが理想の白の基準としている「鋭くタイトな切れ味」が全ての白ワインにあり、各キュヴェのポテンシャルが遺憾なく発揮されている。ちなみに、2017年は今までアッサンブラージュされていたが、ピュリニー・モンラッシェ 1級「シャン・カネ・クロ・ド・ラ・ガレンヌ」と「レ・ガレンヌ」が別々にリリースされる。フレッド曰く、彼も畑のオーナーも今まで区画は全てクロ・ド・ラ・ガレンヌと思っていたのだが、今後税務署の指導により正確に2つの区画を分けなければならないそうだ。だが、そのおかげもあって、今まで7a分のブドウしか分けてもらえなかったところを、2017年は各1樽ずつ仕込むために計10a分のブドウを手に入れることができた。

ネゴシアン赤
白同様品質と収量に恵まれた当たり年。全体的にエレガントかつ果実味が官能的で艶やかなワインに仕上がっている。ドメーヌよりもネゴシアンの方が女性的なワインという意味で、フレッドの言う2008年のキャラクターと良く似ている。2017年は、早熟だがフェノールが十分に熟した年で、抽出を抑えつつマセラシオンの期間をいつもよりも長く取って仕込んでいる。また、樽の影響を受けないよういつもよりも新樽の量を減らしている。ブドーは、新しくニュイ・サン・ジョルジュにあるブルゴーニュのブドウが1ha分アッサンブラージュされたことにより、ワインにストラクチャーが加わった。またヴォーヌ・ロマネは、例年はリッチでボリューム豊かなワインに仕上がるが、今回は抽出を優しく行った効果もあるのか、艶やかでより女性的なワインに仕上がっている。

ジュラ＆コート・デュ・ローヌのネゴシアン
ジュラは4月の遅霜の被害により収量が少なかった。ブドウの房が少なかったことで成熟が早く、収穫日は前年よりも3週間から1ヶ月早かった。前回、サヴァニャンはそのままキュヴェ「サヴァニャン」としてエチケットに記載しリリースしたが、その後、サヴァニャンは仕込み場所がジュラ以外の地域の場合は、たとえVDFであっても品種名を直接エチケットに記載できないというINAOの規定を知り、今回名前をFeel Goodに変更した。ちなみに、キュヴェ名Feel Goodは、フレッドの頭文字Fとジュラの買いブドウ生産者をフレッドに紹介してくれたガヌヴァの頭文字Gをかけて名付けられた。ローヌのブドウで仕込んだズィズィフレッドは、夏の日照りによりブドウの実が小さく果皮も厚めで、果汁が少なかった。夏の乾燥により途中ブドウの成熟にブレーキがかかったことで、きれいな酸が残った。

天候と畑
冬は1月に二回ほど気温がマイナスを下回る寒波に見舞われたが総じて温和な気候だった。しかし、4月21日、気温が氷点下になり、前年同様にコート・ド・ボーヌを中心に広範囲で遅霜の被害に見舞われた。幸い、前年の教訓を受けたブドウ農家の組合と各村々が協力して、畑で麦藁の束を燃やすなどして霜対策を講じた。そのおかげで、ヴォルネイ、ポマール、サヴィニー、オークセイ・デュレスなどはブドウを霜から救うことができた。だが、サン・ロマンだけは、村が霜対策に動かなかったため直接被害に遭った。5月、6月はすでに気温が高く、適度に雨が降ったこともあり、ブドウの成長は一気に加速した。この時点で収穫が例年よりも 2～3週間早まることが予想できた。7月も引き続き適度な雨と天気に恵まれ、ブドウは病気もほとんどなく順調に育っていった。そのまま8月、9月とほとんど雨が降らず、毎日快晴に恵まれたが、猛暑はなく温和な夏だったおかげで、ブドウは酸を落とさずにフェノールがしっかりと熟し、最終的に収穫は9月の初め、例年よりも2週間ほど早くスタートした。

収穫時期
ドメーヌ：9月上旬～9月中旬ブルゴーニュネゴシアン：9月上旬～9月中旬ジュラ＆コート・デュ・ローヌネゴシアン：9月上旬

畑での新しい試み
畑作業の新しい試みとして、2017年は、ブドウの生命力をより高めるために、土お越しの代わりにルーロ・ファッカを取り入れた。ルーロ・ファッカとは、大きなローラーのことで、雑草の掘り起こしや、刈る代わりに、トラクターの後ろに付けたローラーで押しつぶす作業を行う。これを行うことによって雑草の成長を抑制することができる。多雨の際には、押しつぶされた雑草は畑の余分な水を吸い取る役割をし、反対に乾燥している時には、押しつぶされた雑草がフードとなり、畑の水の蒸発を防いでくれる。地中ではブドウの根と雑草の根の適度な競争も機能し、結果、ブドウの生命力が活かされ、さらにパワーアップできるという仕組みだ。ブドウ本来の味わいを追求するフレッドは、2018年からアンフォラや卵型セメントタンクを新たに導入し、樽にマスクされないピュアなブドウの味わいを探求している。その際重要となってくるのが原材料であるブドウのポテンシャルのさらなるベースアップ。このルーロ・ファッカはそのブドウの生命力を増すための一環として取り入れられた。

醸造
白・赤共に発酵は非常に順調だった。白は窒素が多かったためか、例年より発酵に勢いがあった。赤はフラージュ（足で果帽をやさしく果汁に踏み込む作業）を1回のみと、前年より少なくし、軽く果房を濡らす程度のルモンタージュを数回行い、いつもよりもマセラシオンに時間をかけてポリフェノールを引き出す柔らかな抽出を心がけた。醗酵温度は23℃～24℃以下に保った。また、2017年は、先に計画している脱樽熟成に向けて全体的に熟成における新樽の割合を減らしている。

価格
ブルゴーニュでは、収量の他、需給関係により価格が決まる傾向にあり、ここ数年値上がりが続いている。フレッドは、ドメーヌは区画ごとの収量を参考に、ネゴスは買いブドウ価格に基づき決定している。2017年の価格はほぼ据え置きとなっている。

≪2017年初リリースのワイン≫
モレ・サン・ドニ「レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ」は、1級レ・モン・リュイザンと同じ所有者から購入。国道の下に位置するため、ややスケールは小ぶりながらも、香り高く艶やかな味わい。ジュヴレ・シャンベルタン・ラ・ジュスティスに代わり今回新しくリリースされる「レ・ジュヌヴリエール」は、ややダークトーンの果実感と芯のある味わいはジュヴレ・シャンベルタンの特徴と言えるが、質感は美しく滑らかで、フレッドが目指すエレガントなスタイルが見事に反映されている。

シャソルネイ、フレデリック・コサール 2016ヴィンテージ

一般的に2016年の評価は、「酸が穏やかでボリュームが豊かな 2015年に似ている」とされる。しかしフレッドは、「ブドウが晩熟でフェノールがしっかりと熟した2008年、エネルギッシで芳醇な2012年、果実感が豊かな2015年、の3ヴィンテージの特徴を併せ持ったハイバランスな年」と評価している。品質の高いブドウの成熟感と芳醇なエキスに溢れ、例年にはないマールやキルシュのような高濃度ながらも、しなやかな口当たりが特徴。フレッドの真骨頂と言うべき、重厚ながら緻密なミネラリティは存在感を放ち、ワインに良い緊張感と、品格を与えている。すでに十分なまとまりがあり、濃密ながら張りのあるバランスは、まさにブルゴーニュワインの真髄と言える。2015年に比べ果実感こそ控えめだが、紛れもなく卓越したヴィンテージ。生産量は少ないが、もしその幸運に恵まれるなら、熟成を経て開花する各キュヴェの個性ある輝きも、余すことなくぜひお楽しみいただきたい。

≪2016 年の特徴≫
ドメーヌ
白は全体的にピュアでミネラル感が心地よく、透明感に溢れ、適度な緊張感に包まれたバランスのよい仕上がり。2015年と同じアルコール度数だが、ワインがチョーキーでクリスタルな感じはフレッドの言う2008年に通じるものがある。ただ、4月末の遅霜とミルデューの甚大な被害を受けたため、HCBピュイ・ド・ショーはなく、オークセイ・デュレスは1樽のみ。一方、コート・ド・ボーヌ全体が霜の甚大な被害に遭う中でサン・ロマンは南西の傾斜面にあり、風通しも良いことから唯一被害が少なかった。だが、それでも近年では最も低収量となっている。赤は全体的に果実味とタンニンがしっとりと柔らかくコクもあり、若い段階でも十分に美味しいワインに仕上がっている。特にタンニンは2015年と比べて丸みがあり、同様にアルコールのボリュームとふくよかな果実味があるが、前年との大きな違いはタンニンが上品で収斂味が控えめであること。染み入るような優しさは 2016年独特の個性と言えよう。白同様に遅霜の被害が大きく、オークセイ・デュレス、サヴィニー・レ・ボーヌ、HCBピュイ・ド・ショーのリリースはない。サン・ロマンはドメーヌのワインの中で比較的霜の被害が少なかったが、ヴォルネイとポマールはダイレクトに遅霜の被害を受け、極端な低収量となった。

ネゴシアン
畑によって霜の被害の度合とその結果ブドウの熟しが異なり、キュヴェによりボリュームが異なる印象。ビゴットには、前年同様HCBピュイ・ド・ショーのブドウが少しブレンドされ、今年もコストパフォーマンスが高い。リュリー1級アン・ヴォヴリーは、酸は穏やかで、輪郭がはっきりとしている。ボーヌやピュリニー・モンラッシェ・ヴォワット、ピュリニー・モンラッシェ1級クロ・ド・ラ・ガレンヌは、前年と比べてタイトで直線的な美しさがある一方、ピュリニー・モンラッシェ1級レ・フォラティエールは、ブドウが完熟した黄金色の状態で収穫しており、ワインは重層的な力強さを感じる。赤は全体的に果実味が芳醇で丸みがあり、洗練されたミネラル感とキメの細かいタンニンが詰まった優美な味わい。ブドーは、ここ数年収量が20hL/haと不作が続く中、遅霜の影響によりそれをさらに下回るわずか12hL/ha。ジュヴレ・シャンベルタンは遅霜によりリリースがないが、その他の区画は幸いにも被害は最小限で済んでいる。ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ダモードとモレ・サン・ドニ1級レ・モン・リュイザンは、前年同様に果実味がしっとりと女性的で染み入るようにやさしく、香りもとても華やかで官能的だ。またシャンボール・ミュジニー・レ･ゼルビュとヴォーヌ・ロマネ・レ・シャン・ペルドリは、リッチでしなやかな仕上がり。

天候と畑
冬は暖冬で雨が多く、例年よりも発芽が早く順調にスタート。しかし、4月25～27日の間、氷点下に下がり、コート・ド・ボーヌを中心に広範囲で遅霜の被害に見舞われた。特に、サヴィニー・レ・ボーヌ、オート・コート・ド・ボーヌなど丘の上に位置する畑、またブドーのように平地に位置する畑の被害が深刻だった。特級畑や１級畑は、風通しと日当たりの良い丘の中腹にある恵まれた立地のため、被害は比較的少なかった。 5月、6月は、雨が多く低温で不安定な天候が続き、畑ではミルデューが猛威を振るった。7月前半も雨が続いたが、後半から一転夏らしい日差しの強い天気となった。8月も快晴は続き、日照りは9月に入っても続いた。ブドウの成熟がストップするリスクが常にあったが、9月中旬から雨が降り出し、ブドウは息を吹き返す。下旬には雨もやみ、ブドウは病気一つないきれいな状態を保っていた。しかし、4月の霜の影響で、区画によってブドウの成熟スピードに大きな差が出た年となった。

≪2016年初リリースのワイン≫
ジュラ
昨今のブルゴーニュワインの希少性と価格高騰により、フレッド自身がより気軽に楽しめるワインの重要性を求め、始動したジュラ・ワインのプロジェクト。友人の生産者を介し、ジュラ南部のサン・タニエス村の生産者からシャルドネ、サヴァニャン、ピノノワールを買い、サン・ロマンでフレッドが仕込んでいる。全てシャソルネイと同じ醸造方法だが、熟成に一切新樽を使っていない。素朴ながらも端正なジュラ産ブドウの魅力を活かしつつ、見事にフレッドのスタイルに仕上がっている。

スキン・コンタクト（ロング・マセラシオン）
CO2を充満させながら内圧を0.2気圧に保つ特殊なステンレスタンクを使用し、醗酵・熟成にブルゴーニュの伝統である木桶タンクや樽など木の容器を一切使っていない。この特殊タンクに全房のままブドウを入れ、8ヶ月間、低圧かつ一切外気と触れない嫌気状態を保っている。メリットはバクテリアの繁殖を抑えながら、ゆっくりと優しく抽出をしつつ、発酵ができること。その結果、清らかな果実味とミネラル感、華やかな芳香があり、ロング・マセラシオン特有のスパイシーさに加え、エレガンスを兼ね備えている。

復活！ペティアン・ナチュレル「ラ・シャソルナード」
優しく洗練された泡立ち。残糖4g/Lながらアリゴテのシャープな酸と透明感のあるミネラリティが心地よい。デゴルジュマンはしていないが、気品を感じる飲み心地。

商品名

サン・ロマン・ブラン・コンブ・バザン 2018 / シャソルネイ
Saint Romain Blanc Combe Bazin 2018 / Chassorney

商品番号

7078

商品説明

フランス、ブルゴーニュ、サン・ロマン
品種：シャルドネ　白ワイン
樹齢： 20年～90年
土壌：粘土質・石灰質
マセラシオン：なし
醗酵：自然酵母で14ヶ月
熟成：古樽で11ヶ月、ステンレスタンクで6ヶ月

焼きバナナ、黄桃、カリン、熟したバナナ、ハチミツ、ブリオッシュ、グランマルニエの香り。ワインはまったりとふくよかで、ネクターのような凝縮した旨味エキスに繊細で重心の低い酸と鉱物的なミネラルがきれいに溶け込む。

収穫日は2018年9月14日。収量は40hL/ha。
区画はコンブ・バザンの中でも上方に位置する。2009年の地質調査でコンブ・バザンはモンラッシェと同じ地層にあることがわかった。
畑面積は2.5 ha。新樽は一切使用せず2～4年樽を使用。（前年の新樽と古樽の比率は20：80）

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シャソルネイ フレデリック・コサール / Chassorney Frederic Cossard

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